南極第四天 - 發生意外了

早餐後我們作第二次登陸，我再次用九牛二虎之力穿著上岸的裝備。吸收了昨天熱到流汗的教訓，今天我不用暖包了。這次的登陸地點是南極半島最北面的 Brown Bluff。它是一座745米的高山，山頂長年被雪覆蓋，雪下面是棕紅色的火山石。雪和石的結合，成了 Adelie 及 Gentoo 的家。這兒有上萬隻 Adelie，三五成群的。今天的時間較為鬆動，我可以靜靜地與企鵝相處一下。雖然我們不可以主動走到企鵝的五米範圍內，但只要你耐心等候，企鵝便會表示友好了。我在海邊蹲下看風景時，就有兩隻好奇的 Adelie 越走越近，差不多到我伸手可及的距離。我不敢亂動，只好用眼神吸引牠。我曾經讀過一個人體生理研究報告指出：只要雙方深情對望五秒以上，大家的好感就會激增，談戀愛的機率也增加的。我們互相盯著對方看了十秒以上，我希望牠再走近一點，用小嘴碰碰我。當然，這並沒有發生，十秒後，當牠的 little brain 運算完畢，牠就逃命離去了。

把可愛的企鵝嚇倒了，我也不好意思，只好離開海邊，慢慢走上山去。期間我又遇到一隻超級可愛的 Adelie 了。一般企鵝都是趴在地上，背部朝天地呼呼大睡，偏偏我見到這一隻就要站在懸崖邊上打瞌睡。牠就好像是通宵站崗的士兵，又或是被老師罰站在走廊的小學生，可憐兮兮地邊站邊睡。我也實在不明白，牠為何要把自己迫得這樣委屈呢？

而這個島的其中一個重點項目，就是看初出生的 Snow Petrel（雪鸌）- 是一隻全身白色，有一個黑色小喙，會吃企鵝蛋的小鳥。為了看牠，我們先要爬上高高的山腰，再伏在雪上，從大石的空隙中探頭窺探。小鳥BB躲在石隙中，要很留神才能夠看得到。Snow Petrel 的巢旁邊有五至六個 Gentoo families，企鵝媽媽又在孵蛋。令人感到傷感的是，媽媽身旁的雪地上，有很多碎了的企鵝蛋殼，帶有稀薄的蛋黃及血絲的，這些都是 Snow Petrel 的「傑作」。企鵝媽媽要在這些破碎蛋殼邊孵蛋，心理威脅是多麼的大啊！ 我們全團只有一個新加坡姨姨拍到小企鵝的照片。牠說驟眼看到有一個毛茸茸的東西在企鵝媽媽跨下，於是就在半山上呆等了十五分鐘，等待企鵝媽媽再次站起來伸懶腰。牠馬上連環快拍小企鵝的寫真。上船後，大家爭先恐後地看獨家照片，船員說，那是早產的小企鵝。

船上實施廿四小時的 open bridge policy，在不影響船長及駕駛員運作的前題下，乘客可以隨時到駕駛艙參觀。我們可以仔細觀察船員的工作，可以發問，可以用望遠鏡觀鳥，唯一的規條是不可以擋在最中央的玻璃前，那是船長導航專用的。 船長聽著古典樂，喝著 MATE，戴著墨鏡看碧海藍天，偶爾與副船長商量路線，沒有如我們想像中發施號令，反倒覺得十分悠然自得。大家各就各位，有默契地工作著。這個溫和的狀態很配合南極呢！

駕駛艙除了是破冰船的心臟，也是它的腦神經，主宰著它與外界的通訊。在這十一天裡，我們基本上是與世隔絕的，但萬一有突發事情，我們可以用 USD $4 打一通長途電話，或是收／發一分鐘不包含相片的電郵。我們是窮光蛋，當然沒有使用這個服務。我想，即使我的生意秒秒鐘幾百萬上落，我也不願意在這個天堂般的地方處理煩人的俗務呢！

下午飯來張口的時候又來了。幾天下來，我們已被嬌縱慣了。現在回想起來，最令我們忘懷的不是酒店級的伙食，而是侍應及大廚們無微不至的照顧。你可以想像他們的工作量，無論大風大浪也好，下大雪也好，準時每日三餐，每餐 3-course meal，招呼八十多名乘客、二十多名船員，還要奉茶、加菜，當中還有素食者，又或是對奶類食品敏感的，連甜品都要為他們特別準備呢。他們隨身攜帶的，除了笑容，還有勁爛的笑話。 Hernan Escudero 是我最愛的侍應，每次走過都會發出古怪的炮彈聲音。一開始我們不知所以，還以為船上的儀器故障，見到他古惑地笑，才驚覺被他愚弄了。每當他見到我們把頭埋在相機取景器時，就會偷偷把食物偷走，直至我們高聲叫嚷才肯把食物還給我們。他的戲碼層出不窮，看著他不停娛樂數十張桌子的客人，我也覺得累呢。還有一個樣子像 Flintstone 的侍應，他最懂得用餐巾摺不同的小物件，蠟蠋、鞋子型的牙簽座、皇冠等等，每次都令我們很開懷。聽其他人說，船上部份的工作人員是無薪的，他們嚮往到南極去，船公司就免費讓他們去，即使不能登陸，看一下天空，看一下海都好！ 果然，某一天午飯後，我就在甲板上碰到 Hernan，抽著煙默默地看著水天一色的景致。而我就在遠方，看看冷面笑匠靜的一面，想像他背後的故事。

飯後廣播說下午不會如預期般在 Paulet Island 登陸。反而，海面上有很美麗的冰川，下午的節目改為乘坐 Zodiac 觀海及觀冰。

難怪有一種毒品叫做冰，原來冰真是會令人上癮的。南極的冰在水面時白得發亮，在水底時變得薄荷透澈，透出 Oral B 的冰藍色。經驗豐富的駕駛員 Coolman 帶領我們在海中遊歷。海風吹過來，帶著冰冷的海水味。在大大塊的冰上，一時躺著一雙金光閃閃的海豹，一時又有一群 Adelie 表演韻律泳。Zodiac 很平穩地在海面航行，我伏在橡皮座位上按下 REC，拍了幾個完美的冰的 track shot。天氣好得太誇張，我們都忘形地在橡皮艇上站起來，好好看清楚一切。有好幾艘 Zodiac 的人都上岸去了，在冰川上行走。我們那一隊人即使不能上岸，在海中載浮載沉也很快樂。

這個時候，海面仍有七成面積是蔚藍的海水。香港朋友T更把手伸進海裡去，嚐一下海水鹹味。我們的 Zodiac 猛然加速，我還以為是甚麼特別活動呢！原來是生物學家 Mariano 駕駛的 Zodiac 船尾冒出白煙，引擎被海冰結住了，動彈不得。Coolman 一馬當先駛往前協助，把救命繩拋給他們。Mariano 把繩牢牢繫在艇上，嘗試用我們那艘 Zodiac 的馬力把它拉走。嗶！嗶！嗶！千鈞一發的時候，我們的艇發出警號：我們快沒油了！Coolman 為保我們的安全，不得不放棄營救行動，把我們先送回母艦上。

Coolman 的對講機傳來緊張萬分的西班牙對話，想必是船長與各駕駛員的應變方案。我們都十分擔心，眼前的藍色海水像被施了魔法一樣，漸漸變白，蓋上薄冰，再結實、凝固。只是三十多秒的時間，後方的白冰被 Zodiac 劃破一條藍線，再次快速結合起來。再回頭一看，Mariano 的艇身被冰迫得越來越斜，船上的乘客不得不棄船，走到冰上避難。天啊！那些冰不是剛剛才凝固的嗎？可憐那 Zodiac 就被困在那白茫茫的冰裡；冰上的人，一臉茫然，不知如何是好！ 親歷一套災難片劇情，香港團友把握機會，用攝錄機紀錄下來。明知船上都是經驗豐富的工作人員，我們心裡仍不住為遇難的團友捏一把汗。

我們安全回到破冰船，船頭及船尾被封鎖，平常禮貌周周的工作人員都進入戒備狀態。船長在甲板上瞭解事件後，馬上折返控制室。結冰的情況一發不可收拾，海水已變成一大片的白色。巨大如烏斯懷亞號都要不停向前駛，以免被鎖在堅硬的冰中。我們的母艦離肇事 Zodiac 越來越遠了。在冰上的團友不知為何又回到 Zodiac 上，是否冰塊開始破裂呢？船長拿著望遠鏡不停觀察海面。船頭的工作人員把身子一半吊在船外，用對講機報告冰的狀況。之前在控制室聽著古典樂掌舵的船長，這刻像變了身一樣，指揮若定。四艘 Zodiac 出動救人，可惜海面情況太惡劣了，它們都被拒於冰塊之外，不能接近肇事 Zodiac，唯有在遠方聽候指示。

甲板上擠滿了人，我們幫不上忙，所有人不停拍照，因為畫面實在太震撼了。如果我是被困在冰上八個人的其中一個，這一刻心情會是怎樣呢？我用盡鏡頭所能，42倍 zoom 直至相機內見到橡皮艇上的人。他們沒有想像中的驚惶失措，企鵝 couple 更面有笑容，與其他人一同拍照呢！ 企鵝 couple 是我在碼頭認識的第一對乘客，在第一天點名的時候，已急不及待戴上情侶企鵝帽子示人。女企鵝白白胖胖，眼珠滾滾，很可愛很友善。當我們還在等候進入碼頭時，她熱情地跟大家打招呼，告訴大家她此行的目的是：去！結！婚！太型了！他的未婚夫男企鵝，一直站在她身邊，面帶微笑但不發一言，超級恩愛。天啊！我是打算去南極死去的，別人卻去結婚！為甚麼這個世界如此不公平呀？

烏斯懷亞號一直向前邁，間中又向後退，企圖用船身劃破冰塊，令海水湧入。這個步驟大約進行了半小時，期間有一陣子很接近 Zodiac，船身樓梯的船員及時把繩子拋出去。拋了好幾次 Mariano 才接到，大家鬆了一口氣。不知為何，我們的母艦又突然加快航行，離 Zodiac 而去。也許是要調整船的方向吧，這次船頭恰恰對住小艇。巨大的船身完全遮蓋小艇的影蹤。如果母艦突然失控撞上去，或是稍稍偏離航道…我也不敢多想了。

看不到 Zodiac，我才記得看看附近的風景。前方的大海變了白冰，船另一邊卻是另一個世界。海面變了一幀藍色的鏡子，倒映著藍的天白的雲，海浪的漣漪不是圓形的，不知何來一道簾刀般的浪紋劃破鏡面。哎呀！好美呀!我不知道該如何形容了，自己看相片吧！這確實是我看過最美麗的景致。

船長及船員仍在努力拯救 Zodiac 中的人，不知進度如何。不遠處的海裡浮著一座小冰山，幾隻企鵝在茫茫大海中爬了上去。大船經過，可憐的企鵝被嚇怕了，用肚子趴在地上逃跑。 大約過了一個半小時，船員終於再有機會把繩子拋給 Mariano。他鮮有精靈地把 Zodiac 扣好，破冰船極速把他們拉離開冰的範圍，那隻 Zodiac 終於可以再次在藍色的海水中航行。艇上的人歡呼拍手，我們在甲板上高叫 hurrah 為他們打氣呢！ 「災民」得救，熱情 bartender 給他們調了八杯雞尾酒。我不知道外國人有沒有「飲啖酒定嚇驚先啦」這個概念，但他們大口大口灌下酒後，情緒高漲地把事發經過與大家分享，通通都沒有劫後餘生的感覺。總領隊說，南極的颱風分兩種，從外而來的颱風容易偵測到，可以避過；而我們剛剛遇到的是內陸颱風，來無蹤去無影，常常殺你一個措手不及。話說回來，企鵝 couple 結婚前幾天，能夠經歷這場災難也實在難得，真的「內陸颱風都打唔甩」。

緊張過後人變得很疲累，我先回房間洗個澡，朋友們就繼續留在大廳聊天。香港的冬天最冷也不過攝氏七、八度，但對我這個怕冷的人來說，洗澡是酷刑的一種。洗澡最講究是熱水和水壓，在冰天氣洗澡是極需要勇氣的，而暖氣可以交換勇氣。每次從岸上回到船艙卸下裝備後，大家都想馬上洗去疲憊，以及一身的企鵝味。我們四人同行，分住兩間房，享用同一個浴室，而獨立洗手盤則安裝在房間中。多得烏斯懷亞號的恒溫系統以及無限量的熱水供應，令在南極洗澡變成樂事。打開兩道浴室門，我們好像住在一個大房間，你問我借東西時我又催促你去吃飯。這樣做 toilet-mate 的日子，我以為過了大學住宿舍的生涯就再也無緣嘗試了。不過大家洗澡後總會忘了重開內鎖，我人有三急時總會暗暗咒罵一句，然後打內線電話叫廁所友伴解鎖。 基本上如此分配浴室能夠節省資源，是很好的方案，但要是不幸遇到欠缺公德心的人就慘了。我們的香港朋友 T&M 就遭殃了。他們隔壁的一對年輕情侶在派對喝醉了，回到房間後大打出手，由房間吵到浴室，把浴簾、水龍頭等任何可以破壞的東西都破壞了，嚇得 T&M 只好反鎖自己，再向經理匯報。他們在事主被安頓後到事發地點視察災情，只能用「滿目瘡痍」來形容。破壞浴室，又破壞別人的好心情，實在罪大惡極。